Fendi Haute Сouture осень-зима: преимущества и недостатки

Высокий жанр: чем запомнилась Неделя Haute Couture

Несколько дней назад в Париже отгремел смотр Haute Couture. В рамках прошедшей Недели моды ведущие модные дома представили уникальные наряды, созданные в единичном экземпляре

Парижская неделя Haute Couture для мира моды — это нечто Самое Главное: как «Оскар» для киноиндустрии или финальный заезд «Формулы-1» для автоконцернов. В течение недели гиганты мировой фэшн-системы демонстрируют ведущим профессионалам и избранным клиентам самые сильные стороны собственной дизайнерской мысли. Наряды от-кутюр вряд ли возможно «выгуливать» в будничной жизни — это не просто модные вещи, но произведения модного искусства.

Что же такое Haute Couture? В дословном переводе с французского языка — «высокое портновское искусство», трасформировавшееся позже в «высокую моду». Первым в истории кутюрье (то есть буквально портным или творцом этой самой высокой моды) считается англичанин Чарльз Фредерик Уорт, открывший свой Дом во французской столице в 1858 году. Именно там, в первом парижском арондисмане (то есть городском округе), он и начал мастерить уникальные штучные платья повышенной, так сказать, затейливости.

Чуть позже вокруг Уорта сплотилась группа местных модисток-единомышленниц, также стремившихся создавать действительно хитросплетенные вещицы. Все эти люди и сформировали элитную, прямо скажем, лигу звезд кройки и шитья. Она в XX веке и обернулась общностью Недели Haute Couture.

В последний год Второй мировой войны идеологи Недели выработали собственный свод правил для желающих попасть в число участников высокородного предприятия. Итак, бренд, претендующий на участие в кутюрном смотре, должен:

а) иметь собственный модный дом именно в Париже (правда, в последние годы стремящимся в высшие ряды сделали поблажку — позволили заграничным маркам считаться членами-корреспондентами Недели);

б) иметь собственное ателье с как минимум пятнадцатью французскими швеями и двадцатью техническими работниками;

в) представлять не менее 50 образов, созданных в единственном экземпляре дважды в год;

г) производить наряды, у каждого из которых машинных швов должно быть не больше 30 процентов от общего числа ниточных соединений. Все остальное — декор, отделка — обязаны быть выполнены только вручную, желательно по технологиям XIX века.

Обыкновенно для одного кутюрного платья используется около 10 тысяч единиц декора (блесток, бусин, страз), на что, как правило, уходит не менее 300 часов работы. В частности, в прошлом году сотрудницы Дома Giambattista Valli потратили на создание нарядов из тюля и органзы с оборками, напоминающими пышные цветы, более 320 трудочасов.

Это труд мало того что крайне затратный, но еще и весьма замысловатый. Неудивительно, что профессиональных кутюрных вышивальщиц в мире насчитывается не более 2500 человек. У подобных героинь кулирной глади и оверлочного футера есть даже собственное внутрицеховое именование — Les Petite Mains (дословно — «Маленькие руки»).

«Малоручка — звучит достойно! — таким мог бы быть слоган этих дам. И по праву, ведь почти всегда «малоручка» — это представительница потомственного дела жизни и человек самого преданного нрава (вышивальщицы обыкновенно до гроба верны своему ателье, они крайне редко переходят в другой модный дом).

Надо думать, именно поэтому несколько дней назад креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли вывел своих мастериц на поклон сразу по окончании показа Haute Couture Fall-Winter 2019/20. Пиччоли отдал дань уважения тихим патриоткам бренда, каждая из которых провела не меньше тысячи часов за работой над вверенным ей образом. Более того, каждый наряд из новой коллекции Valentino получил имя собственное. В честь той вышивальщицы, которая над ним корпела.

И действительно, без этих скромных модисток не случилось бы никакой магии нового кутюра Valentino. Выдающиеся головные уборы и канареечные платья, расшитые свалянными нитками со стеклярусом в духе «африканская фантазия, бьющая ключом», «райские» набивные цветы и натуральные перья при плаще с интарсией, романтизм Средневековья в складках драпировки платья с металлическим декором — все эти чудеса были бы невозможны без маленьких рук кудесниц Дома Valentino.

Но не только представители Valentinо обрадовали почтенную публику эскападой затейливых образов. Вообще, прошедшая Неделя была какой-то особо напыщенной и/или насыщенной: нарядов с нее, безусловно, хватит на целый год для всех этих ваших «Оскаров» и Met Galа, а также для особо торжественных выходов и чрезвычайно значительных свадеб (надо знать, что почти каждый дизайнер представил свой вариант подвенечного платья, ведь белый наряд невесты — это, по традиции, финальная точка практически любого показа Haute Couture).

Кстати, о счастье свадебных сюжетов. Клэр Уэйт Келлер — девушка, которую все далекие от мира моды люди запомнили как «автора подвенечного платья Меган Маркл», в очередной раз продемонстрировала, что наряд новоявленной герцогини Сассекской — это еще только цветочки. Дом Givenchy, где подвизается на должности главного дизайнера Келлер, дал на Неделе такого драматизма, что первый зрительский ряд на показе марки беспрерывно охал. Восхищенные возгласы раздавались при демонстрации идеального кроя и лаконичной геометрии форм, а также по поводу простых цветовых решений Givenchy — черно-белых, бежевых, пыльно-розовых и даже изумрудно-зеленых. Все эти радости были сплетены и сконструированы в виде платьев действительно замечательно.

Говоря о конструкциях и таланте работать с кроем, сложно не вспомнить главную мастерицу этого дела Ирис ван Херпен. Идеи Ирис — это уже не совсем фэшн, но почти архитектура. Например, в этом году работать над коллекцией Iris van Herpen привлекли американского кинетического скульптора Энтони Хоу, совместно с которым было создано платье с двигающимися «ангельскими» крыльями. Наряды Ирис выглядели так, будто бы это какие-то голограммы: за счет специально наложенных «скелетных» образов, созданных на 3D-принтерах, вещи были объемными и движущимися.

Ангельскую тематику поддержали и другие модные дома. Увеличенные плечи, напоминающие крылья, летящие ткани — все это можно было обнаружить и у Azzaro, и у Zuhair Murad. А вот Мария Грация Кьюри (Christian Dior) продемонстрировала залу черного ангела с переливающимися перьями. Хотя, возможно, то был не ангел, а древнегреческая кариатида? Sputnik Style так и не решил для себя этот вопрос… В своей работе Кьюри (на днях, между прочим, награжденная орденом Почетного легиона за особые заслуги перед французским государством) обратилась к работе писателя Бернарда Рудофски «Are Clothes Modern?» и попыталась при помощи своих платьев ответить на вопрос «Что первично — красота или комфорт?». Как это? Непонятно, но давайте поверим орденоносной кудеснице на слово.

Другая интеллектуалка, Виржини Виар (назвавшая себя «книжным червем» в недавнем интервью New York Times), вообще провела показ подведомственной ей Chanel в декорациях книжного магазина — именно таким библиофильским образом Виар переустроила залы роскошного дворца Гран-Пале. Свою дебютную коллекцию наследница Карла Лагерфельда посвятила женщинам, «стремящимся к культуре, поэзии и романам», и решила придерживаться классической эстетики Дома: узкие пальто, длинные платья с перьями в стиле ар-деко, куртки с эффектными воротниками, мини-платья. Однако за всеми кодами, которые разработали сама Коко Шанель и кайзер Карл, виден уже и собственный почерк Виар: классический парижский шик Chanel с ее подачи стал чуть более мягким и женственным.

Дань уважения Карлу отдала и экс-напарница покойного кутюрье (уже по дому Fendi) Сильвия Вентурини-Фенди. Ее коллекция состояла из 54 образов — равноценно количеству лет, которые провел в модном доме Карл Лагерфельд. Ее кутюрное собрание отсылало к архивным нарядам 1970-х, но также было преисполнено и древнеримских мотивов (да и сам показ прошел у храма Венеры Прародительницы на вершине горы на фоне Колизея в Риме, вне основной Недели моды). Меха, мозаичные узоры, расшитая парча и сдержанность форм — вот главные составные модного чуда, которое показала нам Вентурини-Фенди.

Ну и заканчивая перечислять главных «хитмейкеров» Недели, никак нельзя пропустить парочку Dolce & Gabbana, чей показ прошел сразу после парижской Нaute Сouture. Он также состоялся в Италии — и тоже у храма, а точнее, прямо в нем. В случае Доменико Дольче и Стефано Габбаны местом модного действа стала молельня древней богини Конкордии в городке Агридженто. Шоу в трех актах было объединено античной темой. Дизайнеры готовили это мероприятие несколько лет, ведь им пришлось восстанавливать разрушенный храмовый комплекс и засыпать его залы тоннами мелкого песка — все ради того, чтобы не пострадали древние полы зданий. Итог — 125 образов коллекции!

«Кутюр — это моя мечта. Именно работа над подобными коллекциями возвращает мне силы и помогает пережить следующие шесть месяцев тяжелой работы. Я счастлив окунуться в эту магию», — признался дизайнер Доменико Дольче.

Редакция присоединяется к мастеру: мы на все сто согласны, что кутюр — это и есть подлинное волшебство, магия длительного процесса, кропотливого труда и развития редкого дара — сотворения красоты великолепных предметов.

История модного Дома Fendi обогатилась первым кутюрным показом

вкл. 29 августа 2016 .

«Золотой» юбилей самого длительного во всей истории fashion-индустрии союза отмечают Карл Лагерфельд (Karl Otto Lagerfeld) и модный Дом Fendi – 50 лет – вы только вдумайтесь – целых полвека! – в качестве креативного директора, немецкий дизайнер создаёт коллекции для римского Maison!

Для Fendi корифей моды изобретает все новые и новые технологии, в дальнейшем, по мере возможностей, используемые другими брендами. Совместными разработками уникальных скорняжных методик Карл выводит мастеров Fendi на совершенно новый уровень, закрепив за модным Домом статус абсолютного лидера сегмента luxury.


Сегодня пушнину раскраивают на манер тканей, накладывая волосок к волоску на шелк и органзу, смешивая в одном изделии до двадцати видов шкур, вплетая в ворс аппликации и перья. Меха окрашивают в самые невообразимые оттенки, добиваясь различных цветовых эффектов. При этом сохраняя первородные и самые ценные для этого материала свойства: шелковистость, пластичность, пушистость, мягкость.


Лагерфельд не приемлет тенденций прошлого, он любит подчеркивать, насколько оно претит ему, поэтому он всегда смотрит только вперед, всегда находится в поиске, чего-то нового, современного и революционного. Поэтому, было бы заблуждением ожидать от него попурри моделей прошлых лет в первом показе Fendi Haute Fourrure.

Читайте также:  Итальянская красавица Бьянка Балти демонстрирует модные очки


Несмотря на то, что для Кайзера моды полувековой рубеж – просто цифры, но именно они послужили отличным поводом для демонстрации потенциала и инновационных техник работы с пушниной.

«Мех – это Fendi, а Fendi – это мех» – с этой интригующей цитаты Лагерфельда, облетевшей все СМИ, началась новая страничка в истории модного Дома под заголовком «Haute Couture».

Шоу прошло на сцене известного своими грандиозными, а иногда и скандальными, премьерами и дебютами Театра Елисейских Полей (Le Theatre des Champs-Elysees). В частности, именно тут в 1925 году начала свою карьеру Жозефина Бейкер, что очень символично, так как это год основания империи Fendi и именно здесь в начале XX века состоялась скандальная премьера балета Игоря Стравинского «Весна Священная». Между прочим, показ проходил под музыку великого русского композитора. А он, как известно, был избранником Коко Шанель, в Доме которой, параллельно с Fendi, трудится Гуру мировой моды. Совпадения?

Подиум стал продолжением репродукции знаменитой картины Джорджо де Кирико «Piazza d’Italia con Arianna» украшавшей сцену, благодаря чему, модели словно выходили из одного палаццо и, прогулявшись по площади, исчезали в другом. Эффект живой инсталляции создали в финале фаворитки Лагерфельда выстроившись в асимметричную шеренгу на «Площади Италии».


Для создания моделей дебютного шоу от кутюр Fendi обратились к французским ателье Lemarie и Hurel, работа которых над некоторыми изделиями заняла от 200 до 600 часов. Искуснейшие вышивки, тончайшее кружево, сложнейшие «оригами» и ошеломляюще изящная работа с миниатюрными частями меха – все это больше напоминает произведения искусства, чем некоторые музейные экспонаты.

В пилотной коллекции Дом Fendi впервые использовал уникальную технологию эффекта серебристого блеска, при котором изделие приобретает металлизированное сияние, сохраняя мягкость и шелковистость. Именно отсюда коллекция кутюрье приобрела свое романтичное название —«SilverMoon» («Серебряная Луна»).

Для коллекции Fendi Haute Fourrurе Лагерфельд выбрал мех шиншиллы, соболя, лисы, норки и персидского каракуля, который был особым образом «приправлен» кожаными лепестками, вручную разукрашен перьями, разрезан и заново собран вместе.

Объемные пальто, короткие кейпы, платья и длинные шарфы в классической гамме от серого до темно-коричневого — визитная карточка Лагерфельда. И несмотря на нелюбовь к юбилеям, Карлу удалось отметить его с особым шиком — выстроив в своей фирменной манере очередной мост между прошлым и будущим.

Показ коллекции Fendi осень 2015 — зима 2016

Осенне-зимние показы коллекций “от кутюр” завершились грандиозным финалом, который состоялся благодаря итальянскому модному дому Fendi. Всемирно известный бренд знаменит своими меховыми коллекциями, совмещением традиционной классики и инноваций. Показ был приурочен к 50-летию творческой деятельности великого маэстро Карла Лагерфельда.

Karl Lagerfeld – Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Кстати, логотип компании Fendi, созданный Лагерфельдом, расшифровывается как «Меха для удовольствия».

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Подиум располагался во всемирно известном театре Théâtre des Champs-Élysées и показ завершился взрывом аплодисментов восхищенных поклонников. Полотна художника Джоржио де Кирико на фоне подиума превратили показ в настоящее искусство, а компания в очередной раз доказала, что является неоспоримым лидером в своем сегменте.

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Следуя принципу коллекций «от кутюр», эти роскошные модели не будут продаваться в магазинах, но они будут демонстрироваться в различных городах, где клиенты смогут их оценить и заказать. Каждая заказанная модель будет индивидуально изготавливаться и доставляться для каждого клиента. И какой же потрясающий выбор будет у этих клиентов!

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Как и ожидалось, технологии, используемые Fendi, непревзойденны. Некоторые материалы были скомбинированы таким образом, что со стороны напоминали совершенно новые ткани. Помните, несколько сезонов назад, когда Fendi на самом деле использовали настоящее золото для напыления изделий и их отделки. Эта коллекция класса «люкс» была признана лучшей в истории, полной инновационных методов в дизайне, а некоторые модели практически приравнивались к музейным экспонатам. Каждый предмет одежды в коллекции представлен по индивидуальным шаблонам, создает живописные текстильные линии и превращает своего владельца в волшебное создание.

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

В целом, коллекции состоят из меха норки и лисы, а модели представлены с акцентами на силуэты, разработанные несколько сезонов назад. Отделки и дополнительный аксессуары, с другой стороны, изготовлены по новым технологиям с присущей для компании оригинальностью. Всем хорошо известно, что Fendі всегда создает свои модели опережая время, тем самым они задают тенденции для будущих сезонов.

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Fendi Haute Fourrure – Fall 2015-Winter 2016

Коллекция Fendі, состоящая полностью из меха – это редкое явление для модного мира, но это не единственный случай. В самом деле, компания Fendi, как и другие большие модные меховые дома, представляла все презентации полностью из меха на протяжении десятилетий, и только сравнительно недавно они начали добавлять другие элементы и аксессуары в связи с расширением товарной линии. Этому примеру последовали и другие дизайнеры, которые ранее были сфокусированы исключительно на меховых изделиях. С тех пор, как LVMH получил значительную долю в Fendi несколько лет назад, показы Fendi сделаны с сильным акцентом на проблему популяризации меховых изделий на рынке. Политика компании сводится к тому, что меховые изделия – это необычная одежда, даже несмотря на то, что в последнее время спрос на нее вырос. Такая одежда не будет производиться в больших количествах и для всех, потому что, прежде всего, это предмет роскоши. Сделать такой товар доступным для всех – это фактически его обесценить и лишить основной черты – эксклюзивности.

Театр моды . Как прошел кутюрный показ-фильм Dior

Началась неделя высокой моды в Париже осень–зима 2020/2021. Правда, показы проходят не в Париже, а во всех городах мира сразу, ведь по причине пандемии все шоу перенесли в виртуальный формат. Четких стандартов проведения онлайн-презентаций не существует, поэтому каждый дизайнер сам решает, что ему показать на воображаемом подиуме и каким этот подиум окажется. Креативный директор женской линии Dior Мария Грация Кьюри не побоялась дать волю фантазии.

Коллекция готовилась в разгар кризиса пандемии. Осмысляя это время, креативный директор Dior Мария Грация Кьюри вспоминала сложные периоды прошлого, через которые проходил основатель Dior Кристиан Диор. По привычке заглянув в архивы дома, она наткнулась на материалы о выставке Théâtre de la Mode, которая стала спасением для французской моды в послевоенное время. Ее организовал в 1945 году Французский синдикат моды при участии главных парижских модельеров того времени, в том числе и Люсьена Лелонга, с которым тогда работал Кристиан Диор. С помощью экспозиции организаторы хотели вернуть внимание к моде, лежавшей после войны в руинах. Тогда Коко Шанель, Эльза Скиапарелли, Кристобаль Баленсиага, Нина Риччи, Пьер Бальмен и другие дизайнеры создали 237 нарядов в одну треть человеческого роста (концепция была обусловлена во многом банальной нехваткой ткани). Эти предметы в течение года гастролировали по европейским городам, а в 1946 году экспозиция отправилась в США. В 2015 году Dior повторили этот опыт, но уже только со своими вещами в рамках выставки Le Théâtre Dior. Теперь для кутюрной коллекции осень—зима 2020/2021 Мария Грация Кьюри создала собственный театр моды и сшила наряды на манекены в два с лишним раза меньше стандартных.

Кьюри работала над коллекцией, будучи заточенной в Италии, откуда не могла выбраться в парижское ателье из-за карантина. Мы уверены, что она еще выразит любовь к родине в рамках круизного показа, который состоится «при пустых трибунах» в Апулии 22 июля, но и сейчас Мария Грация не смогла обойтись без помощи соотечественников. Снять фильм-показ Dior Haute Couture осень—зима 2020/2021 она пригласила Маттео Гарроне, режиссера, успевшего увезти с Каннского фестиваля уже два Гран-при. У автора самой мрачной киноверсии «Пиноккио» в этот раз получился фантастический короткометражный фильм с атмосферой театра, пусть и не кукольного. Сундук с нарядами (о нем мы еще поговорим) путешествует по сказочному, вполне в духе Шекспира лесу, становясь объектом пристального внимания нимф, русалок, фавнов и других мифических созданий. Вместо слов — музыка в исполнении итальянского симфонического оркестра Roma Sinfonietta, вместо любования самими платьями — восхищение режиссерской и операторской работой. Что ни говори, а Мария Грация Кьюри всегда умела отвлечь внимание от коллекции с помощью эффектного антуража.

Меньше да лучше

В кутюрной коллекции Dior осень–зима 2020/2021 всего 37 образов — для сравнения в коллекциях прошлых сезонов всегда было около сотни. Шесть миниатюр дизайнер повторила в полный рост — остальные будут шиться лишь при наличии соответствующих заказов. Любимый шляпник Марии Грации, британец Стивен Джонс, который почти всегда создает головные уборы для показов Dior, тоже сделал дополнительные береты с вуалями в уменьшенном масштабе. По его словам, это было самым замечательным, что он делал за последнее время. «Что-то очаровательное, чудесное и красивое — это тот заряд, который так нужен миру. В трудные времена нам особенно важны вещи, которые могут подбодрить нас», — говорил он. Для Джонса, который видел оригинальные манекены и миниатюры Théâtre de la Mode в Музее искусств Мэрихилл в Голдендейле, сотрудничество с Dior в этот раз было особенно увлекательным.

Читайте также:  Макияж с палеткой теней от Urban Decay Naked Palette

Свой театр мод Мария Грация Кьюри сделала в духе оригинального Théâtre de la Mode гастролирующим. Конечно, пока продолжается пандемия, на него можно посмотреть только в онлайн-формате — в социальных сетях и на сайте бренда, но по задумке он может перемещаться в любую точку мира, и именно поэтому манекены с миниатюрными платьями хранятся в специальном сундуке, выполненном в виде флагманского бутика Dior в историческом особняке на авеню Монтень в Париже. Кстати, сундук — знаковая вещь для Dior, которая пытается потеснить в премиальном гардеробе путешественников даже знаменитые чемоданы LV. Поэтому, рассказывая про новую кутюрную коллекцию, Мария Грация просит не забывать про капсульную линию (стоит сказать, более нацеленную на продажи, чем кутюр) Dior Around the World, вещи из которой, в том числе сундуки и чемоданы, можно найти в бутиках и на сайте бренда.

Как коронавирус изменил Неделю высокой моды

Все ценительницы настоящей роскоши в моде, каждый сезон ждут показы Haute Couture, ведь именно на этой Неделе моды дизайнеры демонстрируют моду, которая ближе к настоящему искусству, нежели к пресловутому бизнесу. Создание коллекций Haute Couture для большинства брендов дело, не приносящее прибыли. Высокую моду создают чтобы всему миру напомнить про принадлежность модного Дома к элите мира моды.

2020 год обязательно войдет в историю. Сейчас мы не можем оценить все перемены в полной мере, но уже ясно, как события последних месяцев повлияли на Неделю Haute Couture, которая традиционно проходит в Париже незадолго до начала сезона. В июле мы всегда ждали показы любимых брендов, на предстоящую осень и зиму.

В 2020 году прекрасное мероприятие было разрушено. Не было никакой Недели Haute Couture, каждый дизайнер решал самостоятельно, где и как представить свою коллекцию. Никто не решился проводить настоящее шоу с приглашенными гостями и множеством моделей. Многие бренды вообще обошлись без моделей.

Мария Грация Кьюри для Christian Dior использовала манекены и представила коллекцию в виде экспозиции – выставки. Другие бренды пригласили моделей, кто-то ограничился всего несколькими образами, а некоторые вообще представили коллекцию в виде эскизов. В общем, смотреть почти нечего. Неделя Haute Couture fall 2020-2021 принесла сплошное разочарование.


Фото сверху и снизу – Christian Dior

Помимо фотографий бренды подготовили небольшие клипы или мини-фильмы, которые показывают, как создавалась коллекция, или разные истории. У Christian Dior получился милый сказочный ролик, который очень красив, но он слишком короткий и совсем не создает представления о коллекции. Хотя Dior обещают разослать реальные наряды, надетые на кукол, по всему миру своим верным клиенткам, дабы они могли ознакомиться с коллекцией, как в старые добрые времена, когда куклы в новых платьях были вестницами моды и путешествовали по городам и странам.

Порадовал только Georges Hobeika, у него получилось продемонстрировать коллекцию в традиционном формате.


Georges Hobeika

Последние годы Fashion сообщество постоянно рассуждало о важности IT технологий, казалось, все Дома моды осознали важность интернета и диджитализации процессов. Но Неделя моды Haute Couture 2020-2021 наглядно показала, насколько слова расходятся с делом. Ни один бренд не смог придумать что-то новое и оригинальное, чтобы о нем активно заговорили в соцсетях.

Пандемия началась в начале года, уже в марте было ясно, что на ближайшее время прежний уклад жизни разрушен. Времени подготовиться было более чем достаточно, и никто не смог! Даже успешные модные блогеры на youtube лучше презентуют свои образы, нежели смогли знаменитые бренды.

На реальное шоу они тратили сотни тысяч евро, на эти деньги можно было создать шикарный показ в виртуальном пространстве. Можно было использовать реалистичных виртуальных моделей, разослать платья знаменитым блогерам для демонстрации на своих каналах и придумать многое другое, но они не смоги придумать ничего интересного.

Упоминая виртуальных моделей, следует уточнить, Ralph & Russo создали Аватар для демонстрации новой коллекции – виртуальную чернокожую модель. Но еще 20 лет назад мы видели фильмы полностью из виртуальных персонажей! Вспомним Final Fantasy 2001 года. Прошло 20 лет, а fashion бренды никак не могут вырастить своих виртуальных супермоделей?

Фотосессия с виртуальной моделью в 2020 году? Вы серьезно думаете, что это можно назвать использованием высоких IT технологий? В 2020 году виртуальные модели должны уверенно и красиво шагать по любому подиуму, на ходу менять макияж, цвет волос и кожи!

Просмотрев все ролики и так называемые «показы», создается впечатление, что почти все бренды восприняли проведение Недели моды в цифровом формате как некую неприятную повинность. Никто не захотел использовать возможности виртуального мира в полной мере.

Конечно, дизайнеры и команды брендов трудились, все что-то делали, и быть может стоит оценить их труд в столь непростые времена. Но не хочется ничего приукрашивать и рассказывать всякие небылицы об источниках вдохновения на тот или иной клип. Все можно было сделать намного лучше.

В СМИ с утра до вечера слышим разговоры об искусственном интеллекте, который уже здесь и скоро начнет творить чудеса. Нам обещают, что ИИ заменит сотни миллионов людей по всему миру. Если команды модных брендов так плохо справляются, их и правда в скором времени нужно всех заменить. Зачем нужны все эти «специалисты», которым платят огромные зарплаты, если они не справляются с простейшими испытаниями и угробили Неделю моды Haute Couture осень-зима 2020-2021.

Пока искусственный интеллект пребывает в стадии развития, нам остается довольствоваться творениями дизайнеров со всеми слабостями и причудами. Давайте посмотрим лучшие образы с Недели высокой моды, ведь надо уметь даже в поражении находить что-то хорошее и поучительное…

Автор: Ульяна Дашкова


Antonio Grimaldi


Antonio Grimaldi


Chanel


Chanel


Chanel


Chanel


Guo Pei


Guo Pei


Valentino


Viktor & Rolf

Haute Couture FW 2019-2020

С 30 июня по 4 июля в Париже прошли показы Haute Couture коллекции осень-зима 2019-2020 от разных дизайнеров.

Что такое Haute Couture?

Так звучит название ранга, означающего, что модный дом сертифицирован Fédération française de la couture. Для того, чтобы получить статус Haute Couture, модный дом должен изготавливать одежду в штучном экземпляре для конкретного заказчика. Производство обязательно должно находиться в Париже, а в штате сотрудников нужно иметь от 20 человек, минимум 15 из которых работают в ателье полный рабочий день. Показы коллекций Haute Couture проводятся в январе и июле, на них демонстрируют коллекции, состоящие из разных видов одежды – на один подиум по очереди могут выйти вечерние платья и повседневные костюмы. Каждый год состав участников меняется. В июле 2019 это 20 модных домов: Chanel, Givenchy, Christian Dior, Tony Ward, Schiaparelli, Ralph & Russo, Iris van Herpen, Jean Paul Gaultier, Alexandre Vauthier, Giorgio Armani Privé, Fendi, Valentino, Elie Saab, Rami Kadi, Ziad Nakad, Zuhair Murad, Viktor & Rolf, Franck Sorbier, Ronald van der Kemp, Maison Margiela, Guo Pei, Georges Chakra и Stephane Rolland.

Рассмотрим мотивы и тенденции коллекций Haute Couture FW 2019-2020 от каждого из них.

Giorgio Armani Privé

Силуэты, материалы и миниатюрные шляпки навеяны модой ар-деко. Тёмно-серые, бархатные чёрные и жемчужно-пудренные пиджаки, а также платья с острыми плечами и лацканами намекают на несколько официальный характер одежды. В этой коллекции много металлика холодных оттенков, блёсток и инкрустации. Также часто встречается прозрачная ткань с мелкой вышивкой. Тяжёлые и твёрдые мотивы официального костюма становятся у Армани сияющими, искрящимися и невесомыми.

Alexandre Vauthier

Модельер также поддержал тему дресс-кода: белый верх, чёрный низ. В отличие от Армани, тут более мягкий и свободный крой. Полоска и тонкая крупная клетка сочетаются с рюшами, черным металликом, созданным за счёт текстуры ткани или множества пайеток, и кожей. Помимо черного, белого и жемчужных оттенков, яркими акцентами стали фисташковый и малиновый.

Jean Paul Gaultier

Дутые формы, мех и полихромная ткань разных оттенков коричневого сочетаются с белым и тёмно-серым в линейке уличной одежды. Лацканы по размеру достигли своего предела, доходя практически до плеч и прикрывая затылок. Проскальзывает не так давно спустившийся до масс-маркета тренд на леопардовый принт. Яркими акцентами служат салатовый бордовый, малиновый и индиго.

Iris van Herpen

Поистине гипнотическая коллекция Ирис ван Херпен содержит самобытные многослойные вечерние платья. Коралловый и фиолетовый, оливковый и салатовый переходят друг в друга, перекрывая белый или растворяясь совсем. Лейтмотивом этой коллекции стало движение крупных округлых форм и волн, которое завораживает и гипнотизирует с первого взгляда.

Ralph & Russo

На снежно-белые костюмы, лаконично украшенные вышивкой серебром и жемчугом, стоит обратить внимание любителям свадебной моды. Аквамарин, светло-голубой, сиреневый, канареечный и мелкие брызги красного и бордового дополняют белизну максимально воздушной и чистой коллекции. Драпировка, рюши и перья делают силуэты нежными и женственными даже на платьях чёрного цвета. Неизбежно появляются и металлик, и леопард, еще в прошлом году ставшие трендовыми.

Schiaparelli

Крупная форменная драпировка тёмно-синих, охристых, оливковых, бордовых тканей и кожи сопровождается мелкими акцентами в виде инкрустации или перьев. Каждый костюм является сочетанием двух крупных форм, наделённых разными пластикой, фактурой и цветом. Несмотря на присутствие белого, коллекция в целом тёмная, сложные цвета разбавлены и приглушены.

Коллекция построена на красном, аквамариновом, белом и бронзово-коричневом. Платья в основном монохромны, но внутри идёт игра с текстурами: ткань матовая, переливающаяся, прозрачная с хаотичными полосками или дополнена искрящейся вышивкой. Силуэты идут по фигуре, но содержат крупные рюши или драпировку. Коллекция отличается пластикой растений и грибов, в целом отдаёт природной тематикой.

Читайте также:  Лукбук купальников Yamamay лето: описание и особенности

Relive the Dior

Матовая чёрная коллекция построена на строгих силуэтах, по стилистике переносящих в эпоху Шерлока Холмса. Открытые части тела покрыты прозрачной тканью с вышивкой или чёрным кружевом. Геометричность чередуется с драпировкой, чёрный разбавлен бордовым, золотым и металликом, встречающимися только в нескольких платьях из всей коллекции.

Коллекция состоит из платьев в сдержанных тонах чёрного, холодного розового, белого и разных оттенков зелёного. Ощущение серого создано за счёт мелкой чёрно-белой полоски или клетки. Чистые формы отделаны рюшами, развивающимися во время движения полосками или крупной драпировкой. Встречается металлик и ткань с растительным узором. Особое впечатление производит объёмное чёрное платье, будто поросшее градиентом зелёных листьев.

Верхняя одежда сшита из шерстяной ткани либо монохромной, но фактурной, либо украшенной орнаментом. Основными цветами стали чёрный, кремовый, разные оттенки зелёного, бордового и малинового, обыгрывается пантон 2019 «Living coral». Все они приглушены, представляют собой сложные цвета, не кричащие о себе. Строгие, закрытые силуэты разбавляются плотной вышивкой или твёрдой драпировкой.

Воздушная коллекция содержит в себе песочные и жемчужные оттенки. Основные цвета, чёрный и белый, украшены мраморным принтом и геометрией. Золотые украшения и детали сумок выделяются в образах, как самородки в горной породе. В коллекции много меха, не выбивающегося из цветовой гаммы.

Яркая коллекция содержит в себе сочетания цветов садовых растений. Разные оттенки жёлтого, розового, сиреневого и синего сочетаются на контрасте. Ткань украшена цветочными орнаментами и вышивкой, костюмы дополнены пушистыми элементами, похожими на тычинки. Головные уборы и украшения выполнены в стиле степных народов, хотя некоторые отдельные наряды раскрывают древний Египет или Японию. Коллекция очень женственная, многогранная и объёмная.

Вычурная коллекция сочетает в себе кремовые и голубые оттенки, красный, бордовый, чёрный, оттенки тёмно-зелёного и металл, который есть практически в каждом костюме в виде овальной пряжки пояса, покрывающей всю ширину талии. Плотная или полупрозрачная ткань щедро украшена вышивкой с растительными мотивами и инкрустацией.

Светлая, яркая и игривая коллекция содержит в себе практически все цвета радуги. Воздушные полупрозрачные ткани вышиты серебром или цветными узорами. Тема природы так же, как и у нескольких других модных домов, раскрывается через цветы.

Основные цвета коллекции: тёмно-красный, чёрный и светлые оттенки: от голубого до цвета шампанского. Полупрозрачные струящиеся ткани украшены вышивкой серебром и камнями. Именно в вышивке происходит геометрическая игра с ромбами, квадратами и прямоугольниками, которая также передана в макияже моделей.

Zuhair Murad

Ткани, вышитые восточными орнаментами, щедро украшенные золотом и блёстками, делают наряды коллекции очень вычурными, но, благодаря простым силуэтам, костюмы не перегружены деталями. «Металлик» в этой коллекции значит «металл», ткань искрится и переливается именно из-за вышивки.

Viktor & Rolf

Объёмные многослойные наряды из шерстяной ткани тёмно-синего цвета с вышивкой в виде звёзд, луны, сов и летучих мышей рассказывают нам о тёмной ночи, модели похожи на ведьм из сказок. Крупные картинки, сделанные на нарядах при помощи пэчворка и валяния, сетка и распущенная шерсть как будто сошли со страниц книги «Маленькая колдунья» Отфрида Пройслера.

Franck Sorbier

Показ проходит на сцене, модели танцуют в пуантах. Платья действительно похожи не театральные костюмы: свободный крой, не сковывающий движения, чёрная ткань, украшенная крупными шерстяными элементами. Есть в этом что-то от японского театра.

Georges Chakra

Сдержанные вечерние платья и костюмы белого, чёрного, тёмно-коричневого, синего, жёлтого и красного цветов ярко передают статусность их обладательниц. За небольшим количеством кружева и отделки скрывается настоящая роскошь. Особой деталью некоторых костюмов является большой округлый вырез снизу, доходящий почти до пояса.

Stephane Rolland

Геометричные, матовые монохромные костюмы красного, охристого, чёрного, белого и оливкового цветов закрывают практически всё тело. На платьях нет вышивки, лишь иногда присутствуют инкрустированные аксессуары и небольшое количество блёсток. Просто, но очень стильно.

Светлые платья цвета шампанского украшены чёрно-синей сюжетной вышивкой. Лёгкая полупрозрачная ткань сильно драпируется, создаётся ощущение хрупкости, отчего платья похожи на чайный сервиз.

Maison Margiela

Провокационная коллекция одежды унисекс. Многослойность, ткань с крупными круглыми отверстиями, брюки с разрезанной правой штаниной и костюм, обшитый прозрачной тканью. Асимметричные, смётанные контрастными нитками, непропорциональные – одним словом, кричащие костюмы наполнены духом протеста.

Ronald van der Kemp

Очень разношёрстная коллекция. Здесь и строгая геометрия, и монохромная драпировка в пол, и стрит стайл с его нашивками, джинсами, толстовками. Цветные принты ярких цветов выглядят как коллаж из журнальных фотографий.

Digital Haute Couture

На прошлой неделе Haute Couture впервые прошли в онлайн-формате. О странных выступлениях больших домов специально для The Blueprint рассказывает Ольга Михайловская.

Первая в истории диджитал-неделя Haute Couture прокатилась за три дня, вышла, как и положено первому блину, комом и оставила fashion-общественность, мягко говоря, в замешательстве. Причем источником разочарования стала не организация, принципиально новая по своей сути — это как раз можно было прогнозировать и простить, учитывая форсмажор и общую растерянность. Подвел именно, извините за выражение, креативный контент. Возникает удивительное чувство, что у больших и богатых домов не хватило воли, фантазии и профессионализма сделать свои презентации полноценным высказыванием, а не сумбурным бормотанием.

Schiaparelli, c которой началась условная неделя, выступили настолько странно, что модный критик и пишущий редактор Business of Fashion Анджело Флакавенто назвал этот показ фальстартом. В фильме креативный директор Дэниэл Розберри гуляет по городу, который оказывается вовсе не Парижем, а Нью-Йорком, где дизайнер застрял из-за проклятущей «короны», и, присаживаясь на скамейки, рисует новую коллекцию. К коллекции аккуратно подмонтированы архивные референсы, зато ни одного живого платья в кадре так и не появляется. Неужели не было совсем никакой возможности сделать хотя бы несколько платьев, осуществляя креативное руководство по тому же зуму? Или вообще превратить это в некий перформанс, который и был бы поэтапно снят на видео. Это могло быть увлекательно, а главное, продемонстрировало бы некие новые подходы и возможности вместо пафоса и слащавой романтики на парковых скамеечках.

A punk princess coming out of ‘Le Palace’ at dawn — так определили тему своей коллекции Chanel. Ну чисто Walk of Shame. Тем временем в видеопрезентации на фоне белой стены модели продемонстрировали нам луков примерно шесть, в немудреных позах под такую же немудреную музычку. Где там был панк? Видимо, в приклеенных челках-ирокезах и активной черной подводке глаз. Где там был Le Palace? Наверное, в явных отсылках первого белого костюма к 80-м. Так Chanel последних десятилетий была вся родом из 80-х, эпохи расцвета покойного Мастера. Так что ничего нового не случилось. Но главное, почему так мало и так бедно? А точнее, скудно по исполнению. Причем и лукбук с его тремя десятками луков не дает ответа на все вышеобозначенные вопросы. Ну и бог с ним.

Если уж говорить о 80-х, то лучше всех выступил Alexandre Vauthier со своим 25-секундным видео, в котором 80-е выглядели настолько незамутненными, настолько аутентичными, словно и не прошло сорока лет!

Отличное и, что удивительно, очень ироничное видео сделали в Dior: мальчики-посыльные доставляют сундук с кукольными нарядами смешным рыжеволосым нимфам, которых, в свою очередь, преследуют добродушные рогатые фавны. И все это классно снято и смонтировано, но связной цельной коллекции за этим нет, просто разрозненные несколько платьев, а ведь казалось бы…

Джамбаттиста Валли был как всегда — Джамбаттиста Валли, со всей своей ускользающей красотой многослойного тюля, заснятой с разных ракурсов под якобы странными углами, однако в действительности весьма незамысловато.

Путаница случилась с Готье, от которого все ждали заявленной коллекции Читосе Абэ (Sacaï), но на самом деле ее-то и не случилось. А вместо этого дизайнер пригласил своих молодых фанатов примерить старые хиты и, засняв все это вполне репортажно, выпустил видео с названием, прямо скажем, не слишком оригинальным: The Show Must Go On.

Jean Paul Gaultier

Отличилась, конечно, основательница одноименной марки Жюли де Лебран Julie de Libran, та самая, при которой Sonia Rykiel прекратила свое существование. Она и вовсе, нимало не смущаясь, сделала нарезочку из своего прошлогоднего шоу, добавила к нему немножко бэкстейджа и своего комментария под бесcмертную музыку из «Барри Линдона», которую использовать уже просто почти неприлично. Впрочем, ее присутствие на этой неделе вообще вызывает вопросы к организаторам.

Iris van Herpen медленно и печально продемонстрировала ровно одно платье, а Maison Margiela и Valentino вообще показали тизеры и части будущих коллекций, однако полноценно присутствовали в расписании — и это тоже вызвало некоторое недоумение. Хотелось бы все же хоть какой-то ясности — по какому поводу мы все тут собрались перед своими экранами.

Зато хорошее видео полноценной коллекции и завораживающий процесс выполнения крестецкой строчки показала Ульяна Сергеенко.

Iris van Herpen

Ну а чтобы закончить на высокой спортивной ноте, чемпионами в этом забеге, по моей версии, оказались Виктор с Рольфом, которые все сделали иронично, изящно, актуально и обошлись минимальными средствами. Всего три модели (разумеется, соответствующие всем требованиям diversity!) в пустых залах амстердамского отеля Waldorf Astoria показали красивейшие вариации на тему домашней одежды , по понятным причинам оказавшейся сейчас самой «горячей». Стеганый халат, превратившийся в вечернее манто, махровый халат, украшенный многочисленными гигантскими бантами, превращенный в пышное бальное платье, ночная сорочка, расшитая эмодзи, пеньюар с огромными карманами-сердцами и, наконец, гигантское платье с торчащими, как шипы, сердцами по бокам, гарантирующими социальную дистанцию. Особое очарование всему этому зрелищу придавал нарочито старомодный закадровый комментарий: вкрадчивый голос певца Мики в точности передавал интонацию и атмосферу кутюрных показов 40–50-х годов, знакомых нам по кадрам кинохроники.

Оцените статью
Добавить комментарий