Как Аззедин Алайя пришел к успеху в модной индустрии

Как Аззедин Алайя пришел к успеху в модной индустрии

Два года назад 18 ноября 2017 года не стало знаменитого дизайнера Аззедина Алайи (Azzedine Alaia). Свой профессиональный путь он начинал, обучаясь на скульптора. Окончив факультет, Аззедин стал скульптором, но только в моде. Именно здесь раскрылся его природный дар – увидеть и передать красоту женской фигуры. Аззедин Алайя создавал платья, которые украшали женщин.

Скульптором он себя оценил посредственным, а шить платья уже давно умел и весьма неплохо. Начав работу в местном ателье и копируя наряды известных модельеров, он не только прославился как мастер, но и изучил французскую моду.

Покинув родной Тунис, Аззедин по рекомендации устроился в знаменитый Дом Christian Dior, но здесь, проработав несколько дней, был уволен. Затем в модном Доме Guy Laroche он познал многие секреты от кутюр, помогая при этом Тьерри Мюглеру. Пришлось ему побывать и в роли управляющего у одной французской маркизы, пока его не пригласила графиня Николь де Блежье. У нее Аззедин работал почти пять лет, занимаясь созданием одежды для графини и ее окружения. Это помогло ему в дальнейшем без труда найти клиентов.

Модный дом ALAIA

В конце 60-х он открыл собственное дело. Одна из клиенток проложила ему путь в светский Париж, где он познакомился с великими и известными. Так работал Аззедин почти 15 лет. Его скромное ателье оставалось скромным, у него не было собственного магазина, он не участвовал в показах, и вообще, ему не было никакого дела до модных трендов.

О рекламе он тоже не думал. Клиенты находили его сами. Близкий друг Тьерри Мюглер убеждал его заняться модой, как бизнесом. Однажды в одном из глянцевых журналов появилась фотография плаща и костюма, созданных Аззедином Алайей. Это привлекло к нему внимание лиц модной индустрии.

Его первая коллекция 1980 года, кожаные и замшевые модели, облегающие тело, короткие черные платья с множеством молний, оказалась весьма кстати. В 80-х в мире царил культ тела – культуризм и аэробика. Аззедин любил тогда повторять: «Основа всей моды – тело». Он хотел стать скульптором, и это желание исполнилось – он стал «скульптором моды».


«Женщинам отпущен очень короткий срок, чтобы гордиться своим телом…» – говорил Аззедин Алайя, и он умел показать все достоинства и совершенство женской фигуры. Первая коллекция сделала его знаменитым. Через год появилась марка «Аззедин Алайя».

С 1982 года о нем узнала вся Европа и Америка, открылись бутики в Чикаго, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Беверли-Хилз, Лондоне, Женеве, Токио. В 1985 году Аззедин получил за свои модели два «Оскара».

У Аззедина Алайи стали одеваться знаменитости: Грейс Джонс, Грейс Коддингтон, Тина Тернер, Луиза де Вильморен, мадам Миттеран.

В 1985 году Грейс Джонс появилась в платье Аззедина Алайи малинного цвета на вручении «Оскара». Это платье теперь в истории моды ХХ-го века. Оно увековечило имя создателя, который изобрел для него специальную ткань с лайкрой, и впоследствии получил титул «King of cling» – Король олблегания.

В своих моделях Алайя начал использовать не только кожу, но и стрейчевую ткань, лайкру, ажурные ткани, напоминающие татуировки, латекс. При пошиве он использовал различной конфигурации швы, например, спиралевидные, которые зрительно изменяют фигуру – удлиняют ноги, подчеркивают талию.

Он создавал эффект полного облегания тела, используя драпировки, специальную ткань, разрезы нужной формы и направления. Его платья становились на девушках-моделях второй кожей. О нем говорили, что вместе с платьем Алайи вы надеваете идеальную фигуру.

В своем творчестве он ценил полную независимость и хотел делать то, что ему нравится. Модная индустрия в то время набирала скорость, коллекции менялись сезон за сезоном, а дизайнер должен был успеть создавать все новые и новые модели, и удивлять тех, кто сидел в первых рядах подиума, и подчинятся прихотям скучающей публики.

Аззедин не хотел подчиняться никаким правилам Синдиката. Он не стал делать сезонные коллекции. «Я показываю коллекцию в тот момент, когда считаю ее готовой».

В начале 90-х Аззедин вдруг внезапно исчезает с поля зрения своих поклонников. Он перестал принимать участие в показах, объясняя тем, что его ателье занято частными заказами. Среди его клиентов остаются великие и знаменитые: Ума Турман, Стефани Сеймур, Мадонна и многие другие.

Через 10 лет он вернулся в мир моды. В июне 2000 Аззедин Алайя представил коллекцию одежды, которая мгновенно разошлась по бутикам мира. Он говорил, что надо быть крепким орешком, чтобы существовать в качестве независимого дизайнера, иначе «вы рискуете однажды обнаружить, что все, вплоть до тканей, блокировано крупными компаниями».

Когда контрольный пакет акций Дома моды Аззедина Алайи был продан, по контракту за дизайнером осталось право на творческую независимость. «Если мне кто-то говорит, сколько вещей должно быть в коллекции, я перестаю соображать, я не способен даже придумать, как подшить подол».

Аззедин Алайя любил свою работу, мало спал и много работал, и слава нисколько не изменила его. Он всегда знал, как можно выгодно показать женскую фигуру. Красота женщины его вдохновляла…

Мода вне трендов: как Аззедин Алайя пошел против системы (и выиграл)

18 ноября не стало Аззедина Алайи. Сколько ему было лет? СМИ остается только предполагать — от 77 до 82. Сам дизайнер всегда отшучивался, мол, так много работал, что забыл свой день рождения. И, кажется, подобные формальности для него действительно не представляли никакого интереса: «Единственное, что имеет смысл в жизни, — это творчество. Но сейчас на него у многих просто не остается времени», — не раз повторял он, возмущаясь современным «антигуманным» состоянием модной индустрии, вынуждающей креативных директоров крупных брендов выпускать по двенадцать коллекций в год.

See also:

L’Amour вместе с Jacquemus

Алайя родился в семье фермеров в Тунисе, но с детства начал читать Vogue, который временами ему приносила подруга мамы. В университет он поступил на скульптора, а не на дизайнера, но быстро понял, что на этом поприще ему вряд ли суждено создать что-то великое, и пошел работать в местный магазин с репликами вещей французских модных домов. Там он изучал, как построены силуэты Balmain и Balenciaga, и в итоге так увлекся, что переехал в Париж и устроился ассистентом дизайнера в Dior (во главе марки тогда стоял юный Ив Сен-Лоран). Правда, всего на пять дней — из-за начала Алжирской войны. Потом были Guy Laroche и Thierry Mugler, а в 1980 году он создал свою первую полноценную (пусть и небольшую) коллекцию prêt-à-porter для Шарля Журдана. Но для заказчика она оказалась чересчур вызывающей — садомазохистская эстетика, только кожа и металлическая фурнитура. Коллекцию не взяли на реализацию, зато поставили на обложку французского Elle. Джоан Джулиет Бак в шутку называла первые творения Алайи «сексуальными вариациями на тему Дарта Вейдера». Контраст между его видением женщины и повальной модой на андрогинные вещи в духе «Энни Холл» Вуди Аллена был настолько велик, что сразу стало очевидно, что никаким тенденциям, устоям и правилам Алайя следовать не собирается. И с тех пор он от этого курса не отклонялся.

Дизайнер всегда развивался по одному ему известной траектории, перепридумывая легинсы и бюстье c пуш-апом, на которые насмотрелся в кабаре Crazy Horse, или оттачивая мастерство кроя по косой и кутюрные техники вроде ruching (декоративные «мятые» складки) в стиле обожаемой им Мадлен Вионне. «Аутентичность Алайи делает его уникальным дизайнером. Он вне системы, у него своя вселенная», — подтверждает Альбер Эльбаз. И в центре этой вселенной — красота женского тела, которое он скульптурировал с помощью драпировок и разрезов. «Он делает моду в ее первоначальном значении. Самое главное, что в его вещах женщины чувствуют себя красивыми. А разве еще что-то нужно?» — добавляет Карла Соццани, близкая подруга Алайи.

«Когда я увидела фотографии Билла Каннингема (материал Women’s Wear Daily от 23 ноября 1981 года, где в кредитах к платью Алайи было написано «неизвестный дизайнер». Это была одна из первых публикаций его работ в мировой прессе. — Прим. ред.), то сразу взяла самолет до Парижа. Дверь мне открыл мужчина с маленькой нагрудной сумкой, в которой сидел щенок. Я спросила: “Сделаете для меня коллекцию? Хочу познакомить Америку с вашим творчеством”. Шоу назначили на сентябрь 1982 года. Аззедин настоял, что хочет сам отпарить каждое платье. Вся пресса наблюдала за ним на бэкстейдже, они были просто в восторге», — рассказывает бывший fashion-директор Bergdorf Goodman Доун Мелло. И нет, Алайя гладил сам свои вещи перед показом не только в начале карьеры и вовсе не ради того, чтобы кого-то впечатлить. Он просто вообще все делал сам, и даже в последние годы у него было только два ассистента.

Алайя сам делал чертежи и примерки, разрабатывал новые материалы и ездил проверять, как идет работа над ними, в лабораторию во Флоренцию, а потом на фабрику в Виченцу, каждый день приступал к работе в 9 утра и заканчивал в 2-3 часа ночи, успевая при этом ежедневно принимать у себя в ателье толпу друзей и временами даже лично готовить для них ужин. На вопрос «Нравится ли вам самому заниматься всеми этапами производства?» в интервью в WWD он уверенно ответил: «Да, иначе я бы стал стилистом» (видимо, это был своеобразный камень в огород современных креативных директоров, по большей части просто отдающих в ателье свои эскизы).

Анджело Флаккавенто, fashion-критик Business of Fashion, вспоминает Алайю как «безумного контрол-фрика, прекрасно осознающего, что только такой тотальный контроль над всеми процессами является главной отличительной чертой настоящего мастера».

Alaia часто называют независимым брендом, но это не совсем так. Алайя продал 100 % своих акций Prada Group в 2000 году, но с ними отношения не сложились. Через семь лет он выкупил бренд обратно и перепродал акции, видимо, более толерантной группе компаний Richemont (в их состав входит Cartier и Van Cleef & Arpels). На вопросы о том, не оказывают ли теперь на него давления, он с улыбкой отвечал, что люди из Richemont звонят ему, только когда возникают проблемы с финансовыми показателями — то есть никогда. В одном только Harrods еще недавно (до запуска парфюмов) продавали по 60 платьев в день стоимостью от 200 000 рублей каждое.

Под крылом большой организации Алайя по-прежнему не стеснялся говорить, что думает на самом деле (вот они, плюсы положения аутсайдера). Так, например, он стал чуть ли не единственным дизайнером, осмелившимся вступить в открытое противостояние с Анной Винтур. Это случилось в преддверии открытия выставки Model as Muse в The Met (2011). У него не запросили на экспозицию ни одного платья, хотя добрая половина супермоделей 90-х зовет его папой. По официальной версии, недоразумение произошло из-за дискоммуникации с командой The Met (куратор выставки Харольд Кода вместо официального письма решил выяснить, что Алайя думает о возможности принять участие в выставке подпольными и не очень очевидными путями). Но Алайя обвинил в этой ситуацию Винтур, постоянного председателя The Met, заметив, что восхищается ею как PR-менеджером, но смотрит на ее вещи и не верит, что она хоть что-то понимает в моде. После этого Vogue практически не публиковал новости о дизайнере, а Алайя не пригласил никого из редакции на свой следующий показ. «Анна ведет себя как диктатор. Она поставила себя таким образом, что все ее боятся. Кроме меня», — однажды сказал дизайнер.

Читайте также:  Вельвет: образы с трендовыми вельветовыми брюками, платьями и юбками

Помимо этого у Алайи были проблемы с WWD (он отказал отправить им превью новой коллекции, они в ответ выпустили разгромный материал «Взлет и падение Аззедина Алайи»), Roberto Cavalli (он подал на бренд в суд за копирование его платья, которое он сшил в 1985 году для Тины Тернер) и еще каким-то таинственным итальянским модным домом. Его автономность и презрение по отношению к устоявшимся авторитетам достигли таких масштабов, что он трижды отказывался от ордена Почетного легиона («Мне ни к чему все эти декорации, они украшают только женщин») и даже подчищал списки клиентов, если они ему не нравились. Частично этим же стремлением работать только на себя, делать то, что нравится, и сохранять абсолютную независимость можно объяснить и отказ Алайи занять статусную должность креативного директора Dior в 2011 году. К тому же Гальяно был другом дизайнера, и ему казалось неэтичным выходить на его позицию.

Хронология бренда: Azzedine Alaia

Жизнь и творчество Аззедин Алая всегда были окутаны тайной – начиная с вопросов о дате его рождения, на которые он отвечал: «Не спрашивайте меня, когда я родился, и не спрашивайте, когда я умру», – и заканчивая хаотичной хронологией показов дизайнера, для которого не существовало сезонов и недель моды. Как бы то ни было, независимо от резких скачков активности бренда, кожаные платья, перфорированные юбки, леопардовые боди, высокие шпильки и приталенные силуэты от Алая во все времена были предметом горячего обсуждения модных критиков.

В детстве Аззедин Алая помогал дедушке, офицеру полиции в Тунисе, сортировать фотографии в пропускном бюро. Там десятилетний мальчик вдохновлялся красотой посетительниц, особенно любимых итальянок. Дедушка так же привил Аззедину пожизненную любовь к кино, а знакомая семьи, Мадам Пино, одевающая мальчика на субботние прогулки – к моде.

Будущий модельер продолжил обучение в школе искусств École des Beaux-Arts на отделении скульптуры. Наверное, именно там он научился чувствовать женское тело настолько хорошо, чтобы изящно подчеркивать каждый его изгиб своей одеждой в будущем.

1957–1970

Во время каникул Аззедин и его сестра помогали местной портнихе. Однажды, когда они относили заказ для богатой арабской семьи, две их дочери окликнули мальчика и предложили ему стажироваться у их знакомой, выполняющей копии на Dior. Тогда Аззедин еще не знал, что вскоре окажется в самом доме знаменитого дизайнера в Париже, правда всего на пять дней: в результате войны Алжир отсоединился, и Алая вдруг стал иностранцем, обязанным уехать из страны.

Как бы то ни было, за это короткое время модельер успел обзавестись полезными знакомствами, а через них и первыми клиентами. Он укрылся от властей в квартире графини де Блежье, где присматривал за ее детьми и одновременно шил одежду.

1971–1978

Аззедин начинает работать для Guy Laroche, где совершенствует свое швейное мастерство, но в глубине души мечтает о своем собственном деле. Через два года графиня одалживает ему достаточно средств на то, чтобы снять свое первое крохотное помещение на улице Бельшасс.

«Швейные машинки стояли повсюду: в ванной, на кухне», – Стефани Сеймур, одна из первых моделей Алая.

Существует ошибочное мнение, что после Guy Laroche Алая сотрудничал с Thierry Mugler, однако, как говорит сам дизайнер, их отношения были сугубо дружеские. Он помогал дому, но не работал на него.

В числе поклонниц Алая значилась сама Грета Гарбо. Образ, созданный им для актрисы – прямые брюки, ботинки на плоской подошве, свитера из джерси и безразмерные пальто, а также вечернее пальто-трапеция с бархатными рукавами и воротником – вдохновляют мастера до сих пор.

1979–1984

В 1979 на обложках французского Elle появляются модели в одежде от Аззедин Алая.

«Это был день, когда в моем ателье впервые зазвонил телефон», – рассказывает дизайнер.

В 1980 Аззедин Алая устривает свое первое шоу в мастерской на Бельшасс, куда приходят такие знаменитости, как Грейс Джонс, Мадонна и Тина Тернер. В прессе появляется первое описание образа Alaia Woman:

«Его свитер творит волшебство: объемные закругленные подплечники визуально сильно сужают талию, клепки закрепляют строгую линию горловины плотно на затылке. Верхняя часть рукавов выполнена в форме «летучей мыши», но на предплечье они сужаются так, что натянуть их довольно трудно. Свитер прилегает к телу настолько, что между ними не остается никакого пространства. Бережно защищенный плотной черной броней, затянутый неослабевающими клепками, ты входишь в любое помещение, и, кажется, выглядишь агрессивно, но, на самом деле, понимаешь, что в этот вечер ты точно не останешься одна. Фильм Роберта Палмера «Addicted to Love» отразил это лучше всего: женщины, их волосы затянуты на затылке, красные губы, черные платья Алая на голое тело, лениво раскачивающие их грудь. Роскошные, равнодушные, отвлеченные».

В 1983 Women’s Wear Daily провозглашает одежду Алая символом эпохи восьмидесятых. Одежда Модельера признается столь соблазнительной и привлекательной, что СМИ называют дизайнера «The King of Cling».

Однажды на Мэдисон Авеню французского дизайнера Андре Путман, одевшую в тот вечер кожаное пальто Алая, останавил известный байер Бергдорф Гудман и поинтересовался, что на ней надето. Так вещи дизайнера начинают продаваться в Нью- Йорке и Беверли-Хиллз. Добившись успеха, Аззедин решает переехать в более просторное помещение на улицу Парк-Рояль.

1984–1989

К 1984 году в числе постоянных клиентов и друзей дизайнера числились Клодетт Кольбер, Орсон Уэллс, Жан Пруве и другие известные писатели, художники и актеры.

На премии в Опера де Пари Аззедин Алая получает свою первую награду от французского министерства как дизайнер года. На сцене поет Грэйс Джонс в платье от Аззедин Алая.

В то время, как все дизайнеры судорожно дошивают коллекции к новому показу, Аззедин, словно свободный художник, ищет вдохновения. У Алая не бывает регулярных показов два раза в год, он представляет свои творения, когда понимает, что они совершенны. «Это как фрукт, он не будет сладким, если еще не поспел», говорит дизайнер.

Но это не значит, что все остальное время модельер бездельничает. Он постоянно находится в поисках, работает двадцать четыре часа в сутки.

Манекенщица Вероника Вэбб, живущая с дизайнером еще на Бельшасс, говорила: «Я никогда не видела, чтобы кто-либо еще тратил столько времени на создание одежды».

Позже музой дизайнера стала Наоми Кэмпбелл. Она жила у него три года и даже называла «Papa». Алая действительно заботился о молодой модели как отец. Однажды после дефиле она пошла в душ, Аззедин закрыл дверь ванной на ключ и не оставил ей никакой одежды, чтобы она не ушла на дискотеку. Наоми сбежала через окно, купила платье в бутике внизу и ушла танцевать. Не обнаружив девушку, дизайнер очень испугался и немедленно возвратил бунтарку домой.

«Наоми было 16 лет. Мне хотелось ее защитить. Ее мама боялась отпускать ее в гостиницу, поэтому она остановилась у меня», – говорил он.

1990–2000

Аззедин первым начинает использовать эластичные материалы, так соблазнительно очерчивающие контуры женского тела, а также корсет из ткани, вдохновленный любимым XVIII веком. Он одевает своих моделей в обтягивающие юбки: короткие или средней длины. «Главное, – замечает дизайнер, – надевать их с высокими каблуками, иначе будет смотреться скучно».

Модели на показах Алая выглядят как героини кинофильмов сороковых годов, периода, столь любимого дизайнером: красные губы, приподнятые брови, волнистые волосы.

В коллекциях дизайнера часто можно встретить вещи с животным принтом: леопардом или зеброй.

В 1992 году умирает любимая сестра модельера, которая, кроме всего прочего, помогала вести дела брата и жила с ним последние несколько лет. Аззедин задерживает выпуск коллекции, а после и вовсе исчезает с модной арены. Он продолжает одевать постоянных клиентов в своем доме, мастерской и одновременно шоуруме в старинном парижском квартале Марэ.

2000–2007

Аззедин Алая возвращается с новой коллекцией, сильно отличающейся от предыдущих. Критики отмечают резкий скачок от вызывающей сексуальности к относительной сдержанности: в коллекции мы видим струящиеся платья в пол, юбки с цветочным принтом, а также кожаные юбки-килты. В то же время силуэт Алая остается все так же женственнен и соблазнителен.

Elle US, сентябрь 2000:Azzedine Alaia FW 2003, Harper’s Bazaar Mexico:

Чуть позже Алая передает полномочия Prada Group. Теперь он содержит только бутик в Париже, распространением одежды во всем мире занимается лэйбл Миучии.

Роберт Форрест, фэшн-консультант, старый друг дизайнера позднее рассказал, что бизнес никогда не интересовал Алая, в один момент творцу просто стало сложно вертеться:

«Я уверен, с годами он потерял часть своего бизнеса, потому что не мог играть по правилам, — говорит Роберт Форрест. — Поначалу ты никогда не знаешь, что в итоге получится. Ты не можешь рассчитывать на то, что поставка придет вовремя, и что она принесет доход. Для некоторых сделок это может быть угрозой. Но деньги никогда не были мотивацией для Алая. Он не смог принять это и ушел».

2007–2010

Вдохновленный успехом сотрудничества с Prada Group, Аззедин возвращает себе собственную компанию.

На показе осень-зима 2007 дизайнер затягивает талии моделей поясом и одевает в ажурную юбку-трапецию. Алая использует кружево, кожу, плиссированные, а также перфорированные ткани, прием, горячо любимый модельером с самого основания бренда.

Главный редактор журнала LOVE Кэти Гранд для заказанного на собственную свадьбу перфорированного платья из черной кожи похудела на десять килограммов.

Azzedine Alaia spring 2009 Lookbook:

Культовые дизайнеры в один голос утверждают, что вещи Аззедин Алая навсегда останутся для них символом женственности и элегантной сексуальности и постоянно обращаются к его архивам, вдохновляясь работами для создания собственных коллекций.

Певец женского тела Аззедин Алайя

Вспоминаем историю великого модельера накануне выхода первого аромата Alaia Paris

Современные знаменитости редко берутся из ниоткуда: модели, дизайнеры, фотографы и музыканты стали своеобразным следствием моды на династии. А вот у Аззедина Алайи не было подобного бэкграунда (впрочем, как и у большинства кутюрье прошлого столетия). Зато, если проследить историю его жизни, становится понятно, что в ней было не меньше десятка очень удачных совпадений и ничего не происходило просто так.

Алайя родился в Тунисе и провел почти все свое детство на работе дедушки, который был офицером полиции и часто брал маленького Аззедина с собой в участок. Там будущий дизайнер подружился с женщиной, которая принимала фотографии на документы: каждый человек приносил ей по три экземпляра снимка, один она оставляла себе, а два отдавала Алайе. И по вечерам мальчик рассматривал кадры, подолгу задерживаясь на красивых женских лицах —больше эффектных итальянок ему нравились разве что яркие блондинки. Вероятно, как раз тогда маэстро влюбился в женскую красоту, которую он будет воспевать потом всю жизнь самым прямолинейным образом.

Читайте также:  Как разносить новые туфли за 5 минут

В пятидесятых Алайя переехал в Париж с подачи дедушки — позже дизайнер будет называть его главным человеком в своем творческом становлении. Там Аззедин поступил в Школу изящных искусств на курс скульптуры, но, по его собственным словам, никогда не собирался работать по специальности. Просто его всегда интересовала французская культура, и история искусства могла здорово заполнить пробелы в знаниях. Однако вряд ли дизайнер тогда задумывался о том, что любовь к обнаженной натуре и совершенству форм, прививаемая классической скульптурой, навсегда определит его творческий почерк. А истинно художественный подход к линиям станет визитной карточкой Аззедина, который будет относиться к лекалам с щепетильностью Микеланджело. Тогда же Алайе посчастливилось попасть в подмастерья в ателье Christian Dior, но уже через пять дней после этого прорыва его уволили — закончилась Алжирская война, и к выходцам из Северной Африки в Париже стали относиться с опаской. Ирония судьбы заключается в том, что через много-много лет руководство LVMH предложит Алайе возглавить французский Дом, но он откажется из уважения к беде скандально уволенного Джона Гальяно.

Дальше все развивалось стремительно: после нескольких лет жизни у постоянной клиентки и покровительницы Симоны Зехрфусс Алайя два года проработал в Guy Laroche, помогал своему другу Тьери Мюглеру, а в 1960 году стал личным портным графини Николь де Блежье (а заодно и ее подруг). И в год, когда его кумир Кристобаль Баленсиага закрыл свой модный Дом (1968), Аззедин дебютировал с первой именной коллекцией. Успех настиг его почти мгновенно: платья бренда Azzedine Alaia не выходили из моды и безупречно подчеркивали природную красоту самой красивой скульптуры, по мнению маэстро, — женской фигуры. В восьмидесятых Алайя стал практически идолом — эта эпоха спортивных тел с крутыми бедрами и пышными бюстами была как будто создана для него. Супермодели и звезды уровня Мадонны носили его платья, журналы и телеканалы снимали истории о его марке, а богатейшие женщины мира тратили огромнные суммы на творения мастера.

Парадоксально, но одежда, которую делает Аззедин, настолько красивая в абсолютном понимании этого слова, что дизайнер может по сей день позволять себе игнорировать требования современной модной индустрии: пока остальные марки выпускают по 8 коллекций в год, Алайя работает в удобном ему режиме и устраивает ежедневные обеды в здании склада XIX века, где расположились и дом кутюрье, и его мастерская, и ателье, и помещение, в котором проводятся нерегулярные показы Azzedine Alaia (с 1992 года бренд не участвует в Неделях моды). И хотя на дворе 2015 год, Аззедин до сих пор живет в неспешном темпе высшего общества ушедших веков: он дружит с учеными, писателями, актерами и музыкантами, стал наставником для многих супермоделей вроде Кристи Терлингтон и Наоми Кэмпбелл (последняя даже называет его «папой») — и при этом старательно избегает громких мероприятий и вспышек фотокамер. И даже сейчас, в эпоху кроссовок и треников, Алайя продолжает создавать подчеркнуто сексуальные вещи для женщин, которые достаточно свободны, чтобы не стесняться своего тела.

Такое отношение к своей собственной физической привлекательности совсем скоро переведет всех клиенток Azzedine Alaia на новый уровень: в сентябре в продажу поступит первый аромат Alaia Paris, который, по словам дизайнера, пахнет «водкой и сексом». Следите за новостями.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Аззедин Алайя: главное о великом кутюрье

Как дизайнер не пустил на показ Анну Винтур и отверг награду от Саркози

В субботу, 18 ноября, не стало великого кутюрье Аззедина Алайи. Алайя войдет в историю моды как дизайнер, который никогда никому не подражал и следовал своему особенному творческому пути, за что его обожали все — и Грейс Джонс, и Наоми Кэмпбелл, да и все женщины, которым он подарил свободу быть одновременно сексуальной, сильной и утонченной. Вспоминаем интересные факты из биографии кутюрье, чтобы еще раз убедиться в неповторимости его таланта.

Аззедин Алайя родился в Тунисе в 1939 году. После окончания тунисской École des Beaux-Arts по классу скульптуры, Алайя переехал в Париж. Свое мастерство кутюрье оттачивал в ателье Christian Dior, Guy Laroche и помогал Тьерри Мюглеру по дружбе. В конце 70-х он открыл свое собственное ателье — и не где-нибудь, а в своей собственной маленькой парижской квартире. Игрушечный масштаб пространства для творчества не помешал дизайнеру. За платьями в маленькую парижскую квартиру приходили Мари-Элен Ротшильд и Грета Гарбо — для последней он создал, например, пальто-трапецию с бархатными воротником и рукавами.

Одежда от Алайи попала в американские магазины благодаря неожиданным и счастливым стечениям обстоятельств. Так, однажды байер крупного нью-йоркского магазина Bergdorf Goodman встретил на Мэдисон-авеню прохожего, им оказалась французская дизайнер Андре Путман, на плечи которой было накинуто кожаное пальто Azzedin Alaia. Говорят, что байеру так понравилась эта вещь, что он остановил Андре и узнал, чей это дизайн. Так Алайя попал в универмаг, а впоследствии открыл первый американский флагман.

Алайя однажды заметил что Анна Винтур умеет вести бизнес и запугивать людей, но не смыслит ничего в моде.

Аззедин Алайя — один из немногих дизайнеров, который не подчинялся сезонности модной индустрии, а следовал только собственным вдохновению и перфекционизму. У дизайнера никогда не было регулярных показов два раза в год, а в середине 90-х, после смерти сестры, дизайнер отказался от публичного творчества вплоть до 2000 года и работал только в своей студии в Marais, которая постепенно стала и бутиком, и шоу-румом для постоянных клиентов.

Алайя обожал супермоделей и дружил с ними, а они в свою очередь считали его своим отцом от моды. Хелена Кристенсен и Линда Евангелиста отказывались от работы у других дизайнеров, если их показы проходили в одно время с шоу Аззедина. Наоми Кэмпбелл жила у дизайнера в течение трех лет, когда ей было 16 и даже звала его на французский манер «papa». А в 1995 году Алайя сшил свадебное платье для супермодели Стефани Сеймур, на которое ушло ни много ни мало 1600 часов работы. Сам дизайнер говорил о том, что лучший комплимент для него — услышать, что модель хочет оставить себе платье на память вместо гонорара. «Эти девушки отдают мне лучшие годы своей жизни, поэтому я всегда соглашался», — комментировал кутюрье.

В 2000-е годы кутюрье подписал контракт с Prada Group, который во многом помог дизайнеру триумфально вернуться в большой бизнес после длительного перерыва. Тем не менее стремление художника к независимости оказалось сильнее, и в 2007 году он выкупил у Prada линию prêt-à-porter, оставив на попечение гиганта только линию аксессуаров. Позднее дизайнер все же продал часть бизнеса Richemont, а в 2015-м, несмотря на то что не любил следовать принятым в индустрии стратегиям увеличения прибыли, Алайя решился на запуск парфюма. На вопрос «зачем?» дизайнер ответил, что парфюмы от великих кутюрье — это всегда часть традиции, например, как у его любимого Поля Пуэре: «Когда у тебя есть собственный парфюм, такое ощущение, что все, кто его носит, спали в твоей кровати».

Аззедин Алайя равнодушен к Анне Винтур и не считает ее авторитетом. Кутюрье однажды заметил, что Винтур умеет вести бизнес и запугивать людей, но не смыслит в моде. «Когда я видел, как безвкусно она одевается, я не мог поверить ни единому ее слову об одежде. Я готов кричать об этом! Даже если она не поддерживает меня, американские женщины все равно меня обожают». В подтверждение своих слов в 2011-м на свой первый показ после семилетнего перерыва Алайя запретил вход на шоу всем редакторам американского Vogue, а Анна Винтур в ответ пресекла любые попытки подчиненных попасть на показ.

История бренда Azzedine Alaia

История известной французской дизайнерской марки Alaia неразрывно связано с именем ее основателя Аззедина Алая. Родился будущий известный дизайнер в тунисском городке Жермель в июне 1939 года.

Любовь к красивой одежде и ее пошиву привила ему сестра-близнец, ежемесячно получавшая журналы Vogue Paris от французских родственников. Увлеченная миром моды и красивых женщин девушка занималась кройкой и шитьем у монахинь, попутно рассказывая брату об интересных новинках. Также Аззедин Алая в детстве часто помогал своему деду-полицейскому разбирать фотоснимки для пропускного бюро. Подобно всем подросткам того поколения юноша был страстным поклонником кинематографа, и пронес любовь к нему через всю жизнь.

Первые шаги к своему призванию он сделал, окончив школу изящных искусств отделение скульптуры, куда он поступил в начале 50-х годов. Итогом обучения в этой школе стало умение Аззедина Алаи чувствовать гармонию женской красоты. Учась в школе, будущий «скульптор моды» почувствовал тягу к созданию женских нарядов, и в личное время выполнял работу для небольших пошивочных мастерских.

В 1957 году, закончив учебное заведение, юноша устремляется в столицу Франции Париж, где его берут на работу портным в ателье самого Диора. В тоже самое время разгорается алжиро-французский конфликт, по итогам которого Алжир становится независимым, а Алая – иностранцем. По приказу французских властей он обязан был покинуть Францию, но выручают связи, обретенные за время работы у Диора. Некоторое время он скрывается на квартире у французской аристократки графини де Блежье. Вскоре его принимает к себе Ги Ларош, но Аззедин чувствует, что способен на большее.

Долгое время модельер прозябает за снятием копий с коллекций Haute Couture для особых персон, в числе которых – известные актрисы кино. Признание пришло к модельеру после создания образа для Греты Гарбо, в основе которого были пальто неопределенного размера, обувь на плоской подошве, прямые строгие брюки. Стиль, который создал мастер, стал его источником вдохновения на много лет.

С того момента талант, мастерство портного оценил свет и модные журналы запестрели моделями от Алая. По признанию модельера, 1979 год памятен для него тем, что в его маленькой мастерской впервые прозвенел телефонный звонок. Начало 80-х ознаменовалось выпуском первой коллекции под дизайнерской маркой Azzedine Alaia, выдержанной в стиле pret-a-porte. В 1980 году ателье модельера переезжает в исторический район Парижа квартал Марэ. Популярный журнал Women’s Wear Daily в 1983 году высоко оценил мастерство дизайнера, назвав вышедшие из его мастерской вещи «символом восьмидесятых».

В 1984 году Аззедину вручается Oscars de la Mod – премия лучшего дизайнера, выпустившего лучшую коллекцию года. Модные журналы постоянно превозносят женщину, одетую в вещи от Алаи. Тогда же мастеру журналисты дают прозвище «The King of Cling»-»Король Стрейча». Коллекции Алаи подчеркивают притягательность и сексуальность.

Читайте также:  Висцеральный жир: почему его нужно бояться и как с ним бороться?

Спустя два года, в 1986 году, на подиумы вышли модели от Алаи в латексных и кожаных платьях с изображением татуировок. Наоми Кэмпбелл, ставшая подругой Аззедина, участвовала в показе мод 1987 года. 1988 ознаменовался открытием бутиков под брендом Alaia в американском Нью-Йорке и центре европейской моды – Париже.

В 1989 году, спустя ровно двести лет со дня французской революции, Алая создает наряд в цветовой палитре французского флага. Широкая публика увидела его 14 июля на площади Согласия, во время выступления Джесси Норман. В 1992 году скончалась сестра Алаи, которая всегда была рядом с ним, и мастер временно прекращает работу над новыми коллекциями. Работает только для неизменных клиентов в парижском ателье.

В 1995 году, затратив более 1600 часов ручного труда, мастер представил свадебный наряд, в котором Стефани Сеймур, вышла замуж за миллиардера Питера Бранта. В 1998 году Алая выпускает книгу «Alaia», где размещены фотографии лучших нарядов от Azzedine Alaia.

В 2000 году модельер явил миру коллекцию, разительно отличающуюся от прежних. Сохранив женственность, он перешел от нарочитой сексуальности к подчеркнутой сдержанности. Длинные платья, юбки стели ее фаворитами. Тогда же Аззедин Алая продал свой бренд Prada Group. Спустя семь лет дизайнер выкупил свою торговую марку обратно. Холдинг сохранил лицензию только на изготовление изделий из кожи и обуви под дизайнерской маркой Azzedine Alaia.

В 2008 году Аззедин Алая становится носителем титула «кавалер ордена Почетного легиона Франции». В 2013 году Алая впервые за все свое многолетнее творчество создал мужскую коллекцию. Аззедин Алая первым из модельеров стал использовать эластичные ткани, подчеркивающие изгибы и контуры женского тела. Среди излюбленных материалов мэтра: кожа, шелк, бархат, мех. Alaia выступает в роли конструктора, который разрезает и драпирует вещи. Работая с объемом, дизайнер не стягивает, а скрывает тело там, где это нужно. Одежда в его коллекциях выделяется сочетанием разных элементов и это, безусловно, делает его одним из наиболее оригинальных авторов модных вещей.

История лака для ногтей. С чего начинался маникюр

Удивительно, но даже такая, казалось бы, повседневная процедура, как маникюр, имеет свою историю. Мода на маникюр стала развиваться еще в глубокой древности. В разных странах в разные времена по-разному относились к маникюру, порой придавая ему некое мистическое значение.

Маникюр в древности

Оказывается, маникюр был известен как искусство еще в Древнем Египте. В колыбели древней косметики и цивилизации придавали большое значение внешнему облику. Быть может, именно поэтому маникюр и разнообразные косметические средства, в том числе и прообраз современных лаков для ногтей, были известны и постоянно совершенствовались там за две тысячи лет до нашей эры.

В период мрачного Средневековья маникюр был запрещен. За него красавицу могли запросто отправить на костер, подозревая в колдовстве. И надо сказать, что длинные ногти действительно дарят женщина магическую силу. По кончикам пальцев проходят особые меридианы, по которым течет космическая энергия. Чем длиннее ногти, тем больше этой энергии скапливается на руках.

В Китае считалось, что длинные ногти символизируют мудрость и помогают общаться с божествами, поэтому ногти допускалось растить и красить не только женщинам. Однако к мужчинам выдвигался ряд особых требований. Одно из них – непременная принадлежности к знати.

На Руси с ногтями связано множество суеверий. Например, старожилы некоторых деревень и по сей день всерьез убеждены, что стричь ногти следует не иначе как в четверг.

В Египте был обнаружен первый справочник по косметике, составленный Клеопатрой. Этими рецептами активно пользовались и в более поздние времена. В глубокой древности египтянки, наряду с окраской волос и использованием различных благовоний на основе натуральных веществ и трав, делали маникюр и педикюр.

Специалистами по косметике были жрецы –хранители древних рецептов красок и других косметических средств. Египтянки красили свои ноготки зеленой краской, а кожу лица и рук смягчали маслами и благовониями, стремясь придать ей красивый, ухоженный вид.

В Древней Греции существовала даже специальная профессия – «кос-мет». К кос-мету обращались за помощью женщины, желавшие замаскировать косметические недостатки с помощью грима. Кос-меты никогда не закрашивали ногтевые лунки своих, как бы мы сейчас сказали, клиентов: древние олицетворяли ногтевую лунку с Луной.

Во Францию первые косметические средства завезли при Екатерине Медичи. С 1566 года при дворце непременно нужно было появляться с накрашенным лицом и белокурыми завитыми волосами. В связи с распространением болезней и постоянными эпидемиями ногтям придавалось особое значение. Длительное время для женщины совершенно недопустимым было носить длинные, неестественного цвета ногти – стоило такой женщине быть замеченной на улице, как ее немедленно обвиняли в колдовстве.

Поэтому в XVI веке даже дамы стригли ногти коротко, а обрабатывали ногтевую пластину специальным приспособлением – дощечкой, туго обтянутой замшей. Этим достигался особый эффект: ногти начинали блестеть. Возможно, оттуда и берет свое начало современный «французский маникюр». Сначала он сводился лишь к уходу и полировке.

Тогда же француженки активно пользовались лимонным соком для восстановления прочности ногтей. Все рецепты держались в строго секрете и передавались по наследству. Так продолжалось до 1932 года, когда в США Чарльзом Ревсоном, основателей всемирно известной фирмы Revlon, был изобретен первый лак для ногтей. Какого он был цвета? Ну, конечно же, ярко-красного. После этого маникюр с использованием лака быстро распространился по всему миру. Первый декоративный лак включал в свой состав тяжелые пигменты и быстро расслаивался. Но, несмотря на все эти обстоятельства, не прибавлявшие плюсов новинке, этот лак имел потрясающий успех в элитных маникюрных кабинетах США.

Маникюр широко распространился и был баснословно популярен во Франции: длинные ухоженные ногти носили все без исключения дамы из числа тех, кто мог себе это позволить в финансовом отношении, а со временем он распространился и по всему миру.

Немного истории «из жизни ногтей»

1800 г.

Особой популярностью пользовалась миндалевидная форма ногтей. Ногти покрывали парфюмированным красным маслом и полировали замшевой тряпочкой.

1830 г.

В Европе появилась изобретенная доктором Ситсом маникюрная палочка из апельсинового дерева, которая и по сей день повсеместно используется как профессионалами, так и женщинами дома.

1900 г.

Женщины стригут ногти металлическими ножничками и пользуются металлическими пилочками. Подкрашенные кремы или пудра втираются в ногти для придания блеска. Уже появился прототип лака для ногтей, он наносится при помощи кисточки из верблюжьих волос. Однако он недолговечен, стирается за день.


1910 г.

Изобретена наждачная пилочка для ногтей.

1910 г.

Анна Киндред из Северной Дакоты подает документы на получение патента. Она изобрела защитный лак для ногтей, который защищает их от потери цвета после соприкосновения с химическими реактивами.

1917 г.

Ноябрьский номер журнала «Vogue» настойчиво предупреждал женщин «не обрезайте кутикулу». Разнообразные американские компании уже начали предлагать женщинам широкий спектр средств по уходу за ногтями: препарат для удаления кутикулы, розовый лак для ногтей (в жидкой, порошкообразной и твердой форме).

1920 г.

Звезды телеэкрана не очень-то следуют последней моде красить ногти. Хотя последние изобретения в области разработки автомобильных красок служат основой для лака для ногтей.

1925 г.

В продаже появляется прозрачный розовато-красный лак для ногтей. По последней моде он наносится только на центральную часть ногтевой пластины. Лунка и край ногтя остаются непокрытыми.
Однако стилисты, да и этикет, рекомендовали женщинам отказаться от слишком ярких, вызывающих тонов лака для ногтей. Тогда же компания MaxFactor начала производить первый лак для ногтей. Продавался он в маленьком металлическом горшочке и представлял собой бежеватую пудру, которая наносила на ногти. Потом ногти полировались замшевой тряпочкой, что придавало ногтям оттенок и блеск.

1927 г.

MaxFactor представляет новый оттенок и формулу лака для ногтей: на этот раз это розовый крем в фарфоровом горшочке. Он наносится на ногти, полируется, и ногти приобретают натурально-розоватый оттенок. Также появляется необычное нововведение – белая жидкость, которая наносится под ноготь. После высыхания маникюр чем-то напоминал то, что мы сейчас называем «французским маникюром».

1929 г.

На суд женской общественности представлен парфюмированный лак для ногтей, но он не встретил должного понимания и быстро исчез с прилавков магазинов и из салонов.

1930 г.

Компания GenaLaboratories запускает в продажу жидкость для снятия лака.

1932 г.

Чарльз Ревсон и его брат, химик Джозеф Ревсон, а также Чарльз Лакман создают непрозрачный лак для ногтей, в основе которого лежит пигмент, а не красящее вещества. Создана компания Revlon, которая вводит в моду цветовое соответствие лака для ногтей и губной помады.

1934 г.

Анна Хамбург получает патент на окрашенные накладные ногти, которые легко укрепляются на естественной ногтевой пластине и также легко снимаются, не нанося вреда. Тогда же Максвелл Лаппе, стоматолог из Чикаго, создает искусственные ногти для любителей их обгрызывать. А компания MaxFactor выпускает на рынок жидкий лак для ногтей, очень похожий по составу на современные аналоги. Однако ограниченное число используемых пигментов объясняет скудную палитру коллекции: красный, темно-красный, алый и малиновый.

Именно в эти годы стало модно покрывать лаком весь ноготь.

1938 г.

Модницы стали уделять внимание и ногтям на ногах, теперь их тоже красят в тот же цвет, что и ногти на руках.

1950 г.

Появляются разнообразные цвета лака для ногтей, поэтому мода склоняется к более спокойным и нежным тонам.


1970 г.

Наступило время искусственных акриловых ногтей. Они ничем не отличаются от настоящих, разве что только намного прочнее.

1978 г.

В моде очень длинные ногти, однако это прерогатива только богатых.

1975 г.

Компания ORLY предлагает первый набор для «французского маникюра».

1976 г.

Чрезвычайно популярной становится квадратная форма ногтей.

В последние годы мода стала очень демократичной и развивается по схеме «кто во что горазд»: появляются быстросохнущие, серебристые лаки, лаки с блестками и перламутром. Становится модно украшать ногти переводными картинками, стразами и рисунками. Однако классика всегда в моде – «французский маникюр» или ярко-красные ногти, наверное, никогда не будут вытеснены новыми «техно» или «кислотными» веяниями моды.

Источник: Яковлева М. В., Лак для ногтей : [маникюр в древности, что входит в состав лака для ногтей , какой цвет лака ваш, о чем ваши ногти могут рассказать окружающим] / Марина Яковлева . – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2005. – 64 с.

Вестник подологии – интернет-портал для мастеров педикюра и мастеров подологов.

Основная задача платформы – информировать о тематических мероприятиях (выставках, конференциях, форумах), о новых методиках диагностики и обработки проблем ног.

Оцените статью
Добавить комментарий